Dapatkan promo member baru Pengeluaran SGP 2020 – 2021.

Untuk bagian keempat dalam seri saya menjelajahi kota Kamakura, minggu ini saya menghabiskan beberapa jam yang sangat menyenangkan menjelajahi Jomyoji, daerah tenang yang berpusat di sekitar kompleks kuil dengan nama yang sama, terletak sekitar satu kilometer timur laut Stasiun Kamakura.

Dengan tidak adanya kafe yang apik atau ruang terbuka yang indah, ini adalah area yang bisa tampak sedikit, yah, tidak mencolok. Namun, gali lebih dalam di balik eksteriornya yang sederhana, dan Anda akan segera menemukan bahwa ia memiliki banyak hal untuk ditawarkan, terutama bagi penggemar sejarah daerah tersebut sebagai bekas ibu kota samurai negara itu.

Berjalan ke arah timur dari Tsurugaoka Hachimangu, saya mulai dengan jalan memutar cepat melintasi sungai Nameri ke bekas situs Kuil Toshoji. Sekarang sebidang tanah kosong dan ditumbuhi tanaman, ini adalah tempat yang tepat di mana Periode Kamakura mencapai kesimpulan berdarahnya.

Untuk sebagian besar Periode Kamakura, Jepang telah diperintah oleh keluarga Hojo, yang mendominasi pemerintahan militer melalui posisi turun-temurun dari bupati. Namun, pada tahun-tahun awal abad ke-14, sudah sangat lemah karena memukul mundur invasi Mongol, mereka sekarang menghadapi koalisi yang berkembang yang dipimpin oleh Kaisar Go-Daigo dalam apa yang kemudian dikenal sebagai Perang Genko.

Pada musim panas 1333, Hojo telah mengirim pasukan besar untuk menyerang musuh di tempat yang sekarang menjadi Prefektur Osaka. Dengan Kamakura yang hanya dijaga sedikit, jenderal kuat Nitta Yoshisada memilih momen ini untuk beralih pihak, meluncurkan kampanye cepat dari markasnya di Kozuke, sekarang Prefektur Gunma. Dengan pasukan musuh membanjiri kota, Hojo mundur ke Toshoji, kuil keluarga mereka, melakukan bunuh diri massal dalam jumlah ratusan saat kota terbakar di sekitar mereka.

Sedikit lebih menanjak, jalan setapak pendek mengarah melalui hutan ke kuburan gua atau yagura, ditandai dengan lempengan batu sebagai tempat peristirahatan terakhir Bupati Hojo, Takatoki.

Menggandakan kembali ke seberang sungai, saya berjalan ke timur laut di sepanjang jalan utama. Salah satu tempat pertama yang saya lewati adalah Hokaiji, sebuah kuil kecil dari sekolah Tendai yang didirikan pada tahun 1335 atas perintah Go-Daigo. Legenda mengatakan bahwa setelah mengalami begitu banyak pertumpahan darah, daerah itu segera diganggu oleh kunjungan hantu, dan kuil itu dibangun di sini di lokasi bekas kediaman keluarga untuk menenangkan orang mati.

Melanjutkan sepanjang jalan ke timur kebetulan saya lewat Mon Peche Mignon, toko roti yang populer di kalangan pecinta kuliner dan koki lokal. Di kota yang terkenal dengan toko roti bergaya Eropa, kota ini memiliki silsilah yang unik – pemiliknya adalah anak didik Philippe Bigot, pembuat roti legendaris yang memperkenalkan baguette ke Jepang.

Beberapa ratus meter lebih jauh, saya tiba di torii besar yang menandai pintu masuk ke Kamakura-Gu, sebuah kuil yang dibangun pada tahun 1869 dan didedikasikan untuk Pangeran Morinaga – putra Go-Daigo dan tokoh penting lainnya dari Perang Genko.

Setelah penggulingan Hojo dengan kekerasan, Go-Daigo mampu merebut kembali tahtanya dalam apa yang dikenal sebagai Restorasi Kemmu – tetapi perdamaian tidak akan bertahan lama. Bertekad untuk memulihkan kekuatan politik Istana Kekaisaran, kaisar mulai mengangkat anggota bangsawan sambil mengesampingkan Ashikaga Takauji dan Nitta Yoshisada – dua samurai kuat yang pernah menjadi sekutunya. Masalah memuncak ketika dia mengumumkan bahwa Morinaga akan diangkat menjadi shogun, membuat marah kedua rival dan memicu perebutan kekuasaan tiga arah.

Dengan dalih pengkhianatan, Takauji menangkap sang pangeran dan membawanya ke Kamakura di mana dia dipenjara dan kemudian dipenggal di tempat kuil itu sekarang berdiri. Pintu masuk ke gua tempat ia menghabiskan hari-hari terakhirnya telah dilestarikan dan masih dapat dilihat di belakang bangunan utama.

Mulai merasa sedikit lapar, saya berhenti untuk makan siang di Warashibechocha – sebuah restoran kecil milik keluarga yang terletak tepat di seberang pintu masuk kuil.

Duduk di meja di interior yang nyaman, saya memesan kari babi katsu dari pemilik tua dan senang menerima porsi yang lezat bersama dengan sup miso, salad, dan irisan jeruk – semuanya hanya dengan 900 yen!

Setelah makan siang saya, saya menelusuri kembali langkah saya ke sungai Nameri dan mengikutinya ke tenggara sampai saya tiba di Hokokuji – kuil sekolah Zen Rinzai yang dibangun oleh keluarga Ashikaga pada tahun 1334. Melewati gerbang utama, saya mengikuti jalur batu melalui taman lumut, kerikil, dan batu lapuk yang sederhana. Di balik geometri presisi yang biasa, ada sedikit sesuatu yang lebih liar dan rimbun, mungkin mencerminkan lanskap perbukitan terjal dan hutan lebat di sekitarnya.

Melanjutkan menaiki tangga batu, saya tiba di aula kepala biara dan bangunan utama. Seperti banyak kuil pada masanya, struktur aslinya pernah dikenal dengan atap jeraminya yang elegan. Sementara ini sayangnya hancur dalam Gempa Besar Kanto tahun 1923, menara lonceng di sebelah kiri masih bertahan dengan atap aslinya yang utuh.

Di satu sisi bangunan utama, sebuah jalan sempit berkelok-kelok mengitari taman lanskap yang indah, dengan hamparan kerikil putih bersih, kuburan gua tempat anggota keluarga Ashikaga dimakamkan, dan akhirnya hutan bambu yang menjadi daya tarik kuil yang paling populer. .

Dari Hokokuji, saya belok kanan dan berjalan sedikit lebih menanjak ke Kediaman Kachomiya, sebuah rumah megah bergaya barat langka yang dibangun pada tahun 1929 untuk Marquis Kacho Hiranobu, kerabat keluarga kekaisaran. Meskipun rumah itu sendiri saat ini ditutup, pekarangan bebas untuk masuk menawarkan beberapa pemandangan yang menyenangkan dari fasad berlapis kayu yang khas.

Di ujung selatan halaman rumput terawat yang dilapisi dengan semak mawar, sebuah gerbang kayu yang menyerupai pintu masuk ke kuil mengarah ke kedai teh pribadi yang dikenal sebagai Mudan-an. Baik gerbang dan kedai teh mendahului mansion beberapa tahun dan dipindahkan dari Kamiosaki, Tokyo pada tahun 1971.

Dalam perjalanan kembali menuruni bukit ke sungai, saya belok kanan dan mengikuti jalan utama sejauh 200 meter ke perhentian kedua hingga terakhir hari itu di Ichijo Ekan Sanso. Dibangun dengan gaya halus untuk bangsawan istana abad ke-17, sanso atau tempat peristirahatan gunung awalnya terletak di dalam kawasan Kyoto yang luas. Tak lama setelah Perang Dunia Kedua, properti itu dengan susah payah dipindahkan ke lokasinya yang sekarang, bersama dengan taman batu kering asli dan batu paving.

Setelah melewati jalan setapak yang teduh, saya berhenti di sebuah kedai teh kecil di mana saya menikmati semangkuk matcha yang dipasangkan dengan namagashi atau warna manis tradisional menyerupai hydrangea yang baru saja mulai mekar.

Saat ini waktu saya di Jomyoji akan segera berakhir, tetapi ketika saya mulai berjalan kembali ke stasiun, saya melihat tanda yang menunjuk ke jalan setapak, dan tidak bisa menahan jalan memutar terakhir.

Banyak jalur pendakian Kamakura tetap dalam kondisi buruk sejak tornado dahsyat pada Oktober 2019, jadi saat saya berbelok ke kiri melintasi sungai, saya tidak sepenuhnya yakin apakah rute tersebut akan terbukti bisa dilewati. Namun, keberuntungan ada pada saya, dan pada saat-saat saya mendapati diri saya berada di hutan yang begitu lebat sehingga saya hampir tidak percaya bahwa saya masih berada di kota.

Masih mengharapkan jalan keluar, saya menekan melalui semak belukar yang tebal dan muncul hanya beberapa menit kemudian di Sudut Pandang Kinubariyama ke pemandangan kota yang spektakuler dan Teluk Sagami di luarnya – akhir yang sempurna dan tak terduga untuk hari saya.