Dapatkan promo member baru Pengeluaran SGP 2020 – 2021.

Setelah kunjungan terakhir saya ke distrik Jomyoki di Kamakura, saya segera kembali ke kota, kali ini untuk melihat distrik Hase yang populer, tiga pemberhentian dari Stasiun Kamakura di Kereta Api Enoden.

Saat ini pertengahan Juni – waktu tahun ketika kota benar-benar datang ke elemennya, dengan lingkungan yang rimbun tampak sangat subur dan hijau, dan hydrangea berwarna-warni mekar penuh.

Membuat sedikit perubahan dari karya saya sebelumnya, kali ini saya memilih untuk memasuki area dengan berjalan kaki melalui paruh kedua Jalur Pendakian Daibutsu yang populer, masuk hanya beberapa langkah dari Kuil Zeniarai Benten. Setelah hujan ringan di awal musim panas, udaranya kental dengan kelembapan dan tanah sedikit berlumpur di bawah kaki, tapi tetap saja itu adalah jalan setapak yang sangat menyenangkan dengan sedikit pemandangan kota di bawahnya melalui celah di semak belukar yang lebat.

Saat saya sedang berjalan melewati bukit, saya datang ke kafe terbuka yang menarik bernama Taman Itsuki, dengan serangkaian teras bata yang menghadap ke puncak pohon di bawah. Awalnya sebuah pondok pribadi, pemiliknya terinspirasi untuk membuka ruang untuk umum oleh pejalan kaki yang sering tersesat dan berkeliaran di properti secara tidak sengaja. Teras bata adalah sesuatu dari proyek gairah, menambahkan bagian pada suatu waktu selama 30 tahun.

Memesan makanan ringan, saya menetap di tempat yang tenang dan mengambil beberapa menit untuk menenangkan diri sebelum melanjutkan menuruni bukit ke Hase itu sendiri.

Sesampainya kembali di permukaan tanah di samping jalan utama yang sibuk, saya melanjutkan perjalanan beberapa ratus meter ke pemberhentian pertama saya hari itu di Kotokuin, sebuah kuil Buddha dari sekolah Jodo yang terkenal dengan salah satu penghuninya yang sangat istimewa.

Salah satu landmark Kamakura yang paling terkenal, Daibutsu selesai dibangun pada tahun 1243, tetapi kisahnya dapat ditelusuri lebih jauh ke masa pemerintahan Shogun Minamoto Yoritomo – pada tahun 1185, ia hadir pada pembukaan Nara Daibutsu yang direkonstruksi – aslinya telah dihancurkan dalam Perang Gempei oleh musuhnya yang sekarang dikalahkan, Heike. Mengagumi ukuran dan keindahannya, ia memutuskan untuk menciptakan Buddha monumentalnya sendiri untuk menghiasi ibu kota barunya di Kamakura. Meskipun dia tidak akan hidup untuk melihatnya, visinya akhirnya akan terwujud bertahun-tahun kemudian berkat penggalangan dana yang tak kenal lelah oleh mantan wanita istananya, Inada no Tsubone.

Mewakili Buddha cahaya, Amida Nyorai, patung kolosal ini awalnya bertempat di dalam struktur kayu, tetapi ini tersapu tsunami pada abad ke-15 dan tidak pernah dibangun kembali. Daibutsu akan mengalami kerusakan lebih lanjut selama berabad-abad dari badai, gempa bumi dan paparan elemen, membutuhkan berbagai perbaikan dan penyesuaian. Sepuh emas yang pernah menutupi patung itu telah memudar untuk memperlihatkan perunggu di bawahnya, hanya menyisakan sedikit pendaran di sekitar pelipis dan pipi kanan.

Dengan tinggi 12,3 meter yang mengesankan dan berat sekitar 120 ton, Daibutsu mengesankan baik dengan ukuran tipis dan rasa ketenangan mengantuk yang dipancarkannya.

Bangunan lain yang menarik di dalam kompleks kuil adalah Kangetsu atau aula melihat bulan, sebuah struktur yang mulai hidup di Istana Kekaisaran Seoul abad ke-15.

Hanya beberapa menit dari Kotokuin, saya menyusuri jalan masuk yang tenang dan teduh ke Museum Sastra Kamakura, terletak di rumah bergaya barat yang khas yang pernah menjadi kediaman Perdana Menteri Sato Eisaku,

Sejak Zaman Edo – pemandangan Kamakura yang menyenangkan, iklim yang sejuk, dan kedekatannya dengan Tokyo menjadikannya rumah yang sempurna bagi samurai berpangkat tinggi dan tokoh terkemuka lainnya. Pada abad ke-20, daerah tersebut telah mendapatkan reputasi sebagai pusat budaya, dengan Natsume Soseki dan Kawabata Yasunari di antara penduduk sastra yang paling terkenal.

Di museum ini, pengunjung dapat menemukan serangkaian pameran yang menyoroti pentingnya kota ini bagi sastra Jepang, dengan surat, manuskrip, dan artefak lainnya milik beberapa penulis paling terkenal di negara itu pada abad terakhir. Bahkan bangunan itu sendiri akan membawa makna khusus bagi beberapa pembaca, yang ditampilkan dalam novel klasik Mishima Yukio Musim Semi Salju.

Hingga hari ini, Kamakura terus menjadi magnet bagi para seniman, dan dari kafe dan butik trendi hingga banyak studio seninya, kota ini masih dipenuhi dengan energi kreatif dan muda. Ingin merasakan sisi kehidupan Kamakura ini sendiri, saya berhenti di Taiken Kobo Haseto, sebuah studio tembikar yang menawarkan pengalaman pemula dari ruang sederhana namun ramah di Yuigahama Dori.

Pengunjung dapat memilih dari sejumlah proyek mini yang berbeda – miniatur Daibutsu menjadi pilihan yang sangat populer – tetapi karena selalu terpesona oleh mangkuk teh tradisional yang digunakan dalam upacara minum teh, saya memutuskan untuk mencobanya.

Instruktur saya untuk hari itu adalah Natsukawa-san, seorang seniman keramik berpengalaman dan penduduk Kamakura seumur hidup. Duduk di roda tembikar listrik, dia mulai dengan membuat lubang untuk saya di sebongkah tanah liat berbentuk kerucut, lalu menunjukkan kepada saya cara memanjangkan dan membentuknya dengan sentuhan ringan ibu jari dan jari telunjuk.

Dalam beberapa saat, giliran saya untuk mengoleskan tangan yang licin ke tanah liat, dan meskipun awalnya agak goyah, saya segera mulai menguasainya. Ini adalah pengalaman yang berantakan tetapi sangat memuaskan saat mangkuk mulai terbentuk. Bagi saya, itulah pesona seni keramik yang sebenarnya, Natsukawa-san setuju, Anda bisa mendapatkan semua berlumpur dan kembali ke masa kecil Anda.

Dengan sejumput terakhir untuk menambahkan sedikit asimetri pada desain, mangkuk saya selesai dan dibiarkan kering. Kemudian, seperti semua tamu di studio, saya akan dapat menikmati produk akhir karena Natsukawa-san akan mengoleskan glasir, membakarnya dalam tungku dan mengirimkannya kepada saya setelah itu. Itu benar-benar membuat pengalaman dua kali lebih hebat, dia menjelaskan, pekerjaan tiba, ketika Anda hampir lupa tentang perasaan membuatnya, bahkan jika segala sesuatunya tidak berjalan seperti yang Anda harapkan!

Dengan waktu luang sebelum pemberhentian terakhir saya, saya menikmati jalan-jalan santai di sekitar lingkungan. Tidak mengherankan untuk daerah wisata populer yang hanya berjalan kaki singkat dari pantai, daerah Hase memiliki lebih dari sekadar toko suvenir, toko kerajinan, dan kafe, banyak di antaranya dengan tampilan Hawaii, yang mencerminkan reputasi kota sebagai penghubung bagi peselancar. Namun, di sepanjang jalan utama, pengunjung masih dapat menemukan petunjuk ke masa lalu daerah tersebut sebagai pusat bisnis grosir.

Dibangun pada tahun 1918, Anzai Shoten adalah toko produk pertanian dan kelautan yang penampilannya tidak berubah, lengkap dengan pondasi batu, lantai tanah dan genteng tradisional, sangat menggugah dari Periode Taisho.

Berbalik di sepanjang Yuigahama Dori, aku berhenti sebentar di Kopi Kannon, sebuah kafe dan kedai kopi bergaya yang terletak tak jauh dari jalan utama. Saya masuk sepenuhnya berharap untuk memesan kopi seperti biasa, tetapi hari ini saya mendambakan sesuatu yang manis. Ketika saya melihat krep dengan buah beri beku, krim, dan kue berbentuk Daibutsu di menu, hanya ada satu keputusan yang harus dibuat.

Setelah camilan manis dan lezat, saya melanjutkan perjalanan sejauh 200 meter ke barat menuju sanmon atau gerbang gunung Hasedera, struktur kayu dan perunggu yang tampak megah dibingkai oleh pohon pinus yang melengkung secara dramatis. Melewati pintu masuk utama, saya memasuki kawasan yang luas dengan sejumlah struktur kayu dan tangga batu yang mengarah ke lereng bukit yang curam. Di sekelilingnya, dalam pot, mengambang di kolam dan terselip di antara semak-semak di sekitarnya adalah hydrangea berwarna-warni yang paling terkenal di kuil ini.

Di permukaan tanah, salah satu fitur kuil yang paling menarik adalah gua yang dikenal sebagai Bentenkutsu, yang konon pernah dihuni oleh Kukai, misionaris yang dihormati dan pendiri Buddhisme Shingon. Di dalam, sebuah terowongan rendah yang berkelok-kelok menghubungkan serangkaian kamar di mana patung dewi Benzaiten dan keturunannya telah diukir di batu. Benzaiten adalah objek pemujaan baik dalam Shinto maupun Buddha, dan simbol kedua agama dapat ditemukan di sekitar gua.

Dari sini, saya mengambil jalan setapak mendaki lereng bukit berlumut, melewati deretan miniatur patung Jizo sebelum tiba di tingkat atas beraspal batu kuil, yang berisi menara tempat lonceng bergantung, dua aula besar, dan dek observasi dengan pemandangan Pantai Yuigahama.

Meskipun mulai berkembang selama Periode Kamakura, asal Hasedera kembali lebih jauh ke abad kedelapan, ketika dua tukang kayu terampil di tempat yang sekarang menjadi Prefektur Nara mengukir dua patung dewi Kannon dari pohon kamper suci. Sementara satu menjadi pusat dari sebuah kuil di Nara, juga disebut Hasedera, yang lain dilemparkan ke laut dengan harapan berkahnya bisa tiba di mana pun mereka paling dibutuhkan.

Patung itu akhirnya terdampar di Pantai Yuigahama pada tahun 736, setelah 15 tahun di laut. Berdiri di ketinggian lebih dari 9 meter, sekarang dapat dilihat di aula Kannondo kuil – sebuah karya seni yang mencolok dengan aura yang tenang namun sangat mempengaruhi.

Saat ini, kuil ini terkenal karena jalurnya untuk melihat hydrangea, yang mengarah di sekitar lereng bukit ke barat daya dan kembali ke tingkat atas dalam lingkaran yang landai.

Ini mungkin kuil tersibuk yang pernah saya kunjungi di kota, tetapi staf telah melakukan pekerjaan yang sangat baik untuk mengendalikan jumlah pengunjung yang masuk pada satu waktu dan ada perasaan normal yang luar biasa ketika orang-orang dari segala usia berpose untuk foto, menikmati bunga dan berhenti sejenak untuk melihat ke pantai melalui celah di pepohonan.